С разрешения Вирджинии Камбербэтч С разрешения Вирджинии Камбербэтч
За последние несколько лет мы стали свидетелями возобновления настойчивости и энергии в стремлении к расовому равенству. И как преподавателю расовой справедливости и писателю о культуре мне было любопытно, проявились ли эти обязательства по созданию более справедливого будущего в качестве интуитивных инвестиций — формирования новых дискуссий, повышения уровня новых голосов и расширения возможностей новых агентств для формирования культуры. За три года до начала этой культурной расплаты (а именно, смерти Бреонны Тейлор, Ахмауда Арбери и Джорджа Флойда) я задался вопросом, были ли заголовки, твиты, черные ящики в Instagram и финансовые обещания просто перформативным действием. и если нехватка внимания Америки снова подорвет стремление к более инклюзивному и справедливому будущему.
На протяжении всей американской истории одними из наиболее эффективных барометров нашей политической позиции были пространства культурных последствий, и мир моды служит одним из таких культурных пространств. Действительно, на стыке моды, политики и культуры всегда находился опыт чернокожих.
Итак, мое любопытство привело меня к моему первому посещению Недели моды в Нью-Йорке. В разговоре с чернокожими учеными, художниками, писателями и дизайнерами я попытался обследовать подиумы и пешеходные дорожки Нью-Йорка на предмет признаков нового дресс-кода, который подстегнет наши продолжающиеся протесты за то, чтобы наша человечность, истории и стиль имели значение.
Моя Неделя моды в Нью-Йорке началась на неделю раньше в галереях некоторых из самых вдохновляющих музеев Нью-Йорка. После интервью с основательницей базы данных «Раса и мода» Кимберли Дженкинс меня пригласили на частную экскурсию, которую она проводила по выставке «Власть черных для чернокожих: брендинг партии Черных пантер» в музее «Дом плаката». И мне удалось увидеть одно из самых блестящих проявлений силы дизайна, рассказывания историй и эстетики, преобразующих культуру.
«Я стал свидетелем восстановления корней, предков и происхождения».
Эта прекрасно организованная выставка Эс-Прансы Хамфри рассматривает невероятные архивы плакатов и сопутствующих материалов Партии Черных Пантер и ее многолетней политической революции посредством дизайна. Сочетание черного берета, черной кожаной куртки, брюк, ботинок и обнаженного оружия сформировало униформу в стиле милитари партии «Черные пантеры» в конце 1960-х годов, и этот образ стал непреходящим символом, который до сих пор отражает политический диссонанс и культурные различия. решимость сегодня. Тем временем плакаты использовались для сплочения сообщества вокруг образовательных программ, подстрекательства политических противников и активизации поддержки кампаний по освобождению заключенных. Выставка стала напоминанием о том, как чернокожие люди, и особенно чернокожие женщины, в том числе Кэтлин Кливер, Анджела Дэвис и Афени Шакур (да, мать легенды хип-хопа Тупака Шакура), стилизовали свою революцию.
Именно здесь, в разговоре с Хамфри и изображениях, увековеченных на выставленных плакатах, идея укорененности предложила идеальную призму для знакомства и изучения Недели моды в Нью-Йорке. Это еще раз подтвердилось во время моего впечатляющего дня на выставке «Африканская мода» в Бруклинском музее. Я был удивлен, но в то же время благодарен за входную точку выставки — карту, документирующую год независимости каждой африканской страны от ее европейского или западного колонизатора. Как будто кураторы пригласили нас беззастенчиво насладиться эволюцией африканской моды, текстиля и эстетического выбора и ухмыльнуться возможной адаптации западного мира, а иногда и присвоению блеска и красоты черных.
То, что главный куратор Кристина Чечинска сделала приоритетным на выставке, по сути, было тем, что чернокожие дизайнеры, стилисты и законодатели вкуса знали и практиковали на протяжении десятилетий в Америке. Существует врожденное осознание того, что украшение черных тел — акт утверждения права одеваться как выражение настроения, личности, культурных практик — является политическим. И именно это знание укрепляет черную моду как инструмент политической артикуляции и, когда это необходимо, политического диссонанса и сопротивления.
То, что так тщательно курировалось на выставке Бруклинского музея (которая продлится до 22 октября), также было выставлено на Бруклинском мосту в нескольких выставочных залах и на подиумах Нью-Йоркской недели моды. Я был свидетелем восстановления корней, предков и происхождения с беззастенчивым почтением и красноречием. Чтобы внести ясность, это не было тематическим данью уважения, которую можно ценить только за коллекцию этого сезона; это положило начало историям многих дизайнеров и мотивации их работы.
«Проекты Диотимы — это опровержение и отказ от евроцентристского взгляда».
Это было очевидно на моем последнем (и, опасаясь возмездия со стороны других, любимом) шоу на Неделе моды в Нью-Йорке. Друг друга, талантливый стилист и редакционный директор Рональд Бертон III, передал приглашение присутствовать на презентации «Диотимы». Рэйчел Скотт, основательница бренда, ямайский дизайнер, запустившая линию всего через несколько месяцев после пандемии COVID-19.
Ее любовь и признательность к разнообразным историям черной диаспоры ярко присутствуют в буквальном и переносном смысле ткани ее одежды. Карибские острова служат ее явным источником вдохновения, но, как и революция моды в Африке, именно отсылка к истокам присутствия чернокожих в Карибском бассейне придаёт этой истории разрушительный оттенок. Ее работы сложны и провокационные — с соблазнительными вырезами, силуэтами без спинки и захватывающими дух драпировками из того, что большинство американцев сочли бы нетрадиционным текстилем. По своей природе проекты Диотимы являются опровержением и отказом от евроцентристского взгляда и продолжающегося присутствия и оккупации колонизации по всему Карибскому региону и черной диаспоры.
Результатом ее карибской смелости стал разрыв традиций модной индустрии и создание коллекции, которую можно назвать только поэтичной, ангельской и элегантной. Как рассказала мне Дженкинс, которая также является исследователем моды и профессором, а также бывшей ведущей подкаста «Невидимый шов», такие модели, как модель Диотимы, обеспечивают необходимую свободу действий и художественное выражение для меланированных тел. «Мода ни в коем случае не легкомысленна. Мода гендерна, классифицирована, расово», — сказал мне Дженкинс за чашкой кофе. «На самом деле, у нас есть некоторые моральные и политические стигмы, которые прикреплены к нашей одежде. Нам, как чернокожим людям, и особенно как чернокожим женщинам, часто представляют, насколько хорошо вы можете работать, чтобы не разрушить идеологию и иерархию людей. [Fashion] далеко не нейтральная практика».
Презентация Diotima на Нью-Йоркской неделе моды стала отходом от традиционных дебютов коллекций. Вместо сидячего шоу команда Диотимы пригласила всех в художественную галерею в центре города, где модели, украшенные последними разработками Диотимы, прогуливались по комнате, иногда позируя вдоль белых стен, как если бы они были 4D-искусством. Модели оживили взаимодействие тканей — вязания крючком и бисером, хлопка и льна — отражая конфликт истории, которая является частью Ямайки, Карибского бассейна и большей части опыта чернокожих американцев: наследие рабства и боли. и нашу коллективную устойчивость и красоту. Артистизм Скотта является признанием этой многослойной истории, а также восстановлением красоты и смелости чернокожей идентичности, власти и культурной автономии.
Несколько дней спустя, после почти трехнедельного пребывания на Восточном побережье, я имел удовольствие поговорить с Паолой Мате, основательницей и креативным директором популярного бренда электронной коммерции Fanm Djanm. Первоначально базирующийся в Гарлеме, бренд головных уборов продолжает закупать ткани с Гаити и из всей черной диаспоры, но теперь своим домом называет Остин, штат Техас. Через несколько минут нашего разговора я спросил уроженку Нью-Джерси о ее опыте работы дизайнером на NYFW. Она решительно ответила: «Я очень осторожна и не называю себя дизайнером. Когда люди спрашивают меня, чем я занимаюсь в моде, я говорю, что я рассказчик».
Я нашел это признание показательным для того, как возникла и продолжает развиваться ее линия повязок на голову. Творческая женщина гаитянского происхождения, Мате создала свою линию из необходимости и ответственности – необходимости сделать свою жизнь и прическу более эффективной и легкой в качестве официантки в быстро развивающемся ресторане Нью-Йорка через несколько лет после окончания колледжа, а также ответственности. юной Паоле и множеству чернокожих девушек с текстурированными, завитыми волосами, чьи локоны и локоны всю жизнь подвергались политизации, политизации и химической завивке.
«Я увидел, что существует проблема, которую необходимо решить — так много людей, похожих на меня, в Нью-Йорке, которые хотят носить головные уборы для удобства и как часть своего культурного самовыражения — но никогда не думали, что это уместно или нормально в определенных условиях. ,» она сказала мне. Это сопротивление статус-кво, отказ подчиняться социальной политике, которая определяла стиль черных волос и тел, является неотъемлемой частью значения Fanm Djanm, что переводится как «сильная женщина», и формулирует решительную позицию, которую следует непримиримый, неустрашимый и, если вы следите за Мате в Instagram, вы знаете, никогда не раздевался до мелочей.
«Я думаю, что даю чернокожим девушкам, цветным женщинам роскошь, потому что я предложил им что-то, что верно для них, соответствует их истории».
И Диотима, и Фанм Джанм выражают отсылки и почтение к культуре, контексту и истории, оставаясь при этом приверженными постоянно развивающемуся выражению Черноты как в ее многогранности, так и в коллективности. Мате сказал об этом так: «На Неделе моды в Нью-Йорке я осознаю, что мода — это рассказывание историй. И мода для меня была средством рассказа моей истории. Так долго мода была связана с роскошью, пропитанной элитарностью и классизмом. Но я считаю роскошь доступной, осязаемой и красивой. Я думаю, что даю роскошь чернокожим девушкам, цветным женщинам, потому что я предложил им что-то, что верно для них, соответствует их истории». Diotima предлагает объектив аналогичного дизайна, который отвергает европейский стиль и белизну как стандарт. Как предлагает Скотт на своем веб-сайте: «Я выступаю за более широкое определение роскоши, которое не будет сосредоточено исключительно в Европе».
В ответ на мой вопрос о том, как индустрия моды принимает Fanm Djanm – особенно после корпоративных обещаний и обещаний лидеров моды разнообразить подиумы и их полки – Мате сказал следующее: «Я думаю, что индустрия моды меня не волнует моя компания. И это нормально. Мода – это индустрия контроля. Люди с нужными связями, с правильной историей получают доступ. Поэтому я предпочитаю сосредоточиться на том, что я делаю и для кого я это делаю, чем тратить вся эта энергия пытается приспособиться и подлизаться к нужным людям».
Дизайнерский дух Fanm Djanm и Diotima — наряду с такими инициативами, как «Обещание 15 процентов» Авроры Джеймс и Совет «Черные в моде», детище Сандрин Чарльз и Линдси Пиплс Вагнер из The Cut, — являются показателями того, как чернокожие женщины идут в будущее, будь то на подиумах Недели моды или на пешеходных дорожках по всей стране. Возможно, именно этот подход, этот стилистический настрой характеризует нынешний дресс-код чернокожих женщин — непринужденный, непримиримый и неустрашимый. И как последовательные швеи политических, культурных и стилистических революций от подиумов Нью-Йорка до тротуаров Ямайки и Остина, они никогда не одевались недостаточно.
Вирджиния Камбербэтч — преподаватель расовой справедливости, писательница и творческая активистка, а также генеральный директор и соучредитель Rosa Rebellion, продюсерской компании, занимающейся творческой активностью цветных женщин и для них.
